close

Moda

Điđi Hadid

gigi-1

Po tome koliko je tražena, ova plavuša zanosnih oblina i sa 133 centimetra dugim nogama, ide rame uz rame sa Kendal. Iako je rođena Amerikanka, Điđi, kojoj je ovo zvučno ime zapravo nadimak, rođena je kao Helena Noura Hadid i za njenu netipičnu lepotu zaslužno je zanimljivo poreklo – njena majka, poznata glumica Jolanda Foster (zvezda serije The Real Housewives of Beverly Hills) jeste Holanđanka, a otac, trgovac nekretninama Muhamed Hadid – Palestinac.

Prvi modni angažman imala je sa samo dve godine, kada ju je otkrio Pol Marsijano, osnivač modne kuće Guess. Bila je to kampanja za liniju Baby Guess, po kojoj se već tada moglo naslutiti da je ova devojčica iz Kalifornije predodređena za planetarni uspeh. gigi-2Međutim, pre nego što se to dogodilo, Điđi je maturirala u srednjoj školi u Malibuu, bavila se odbojkom i jahanjem (u čemu je od nje danas još bolja njena mlađa sestra, takođe manekenka Bela Hadid), da bi tek sa 17 godina potpisala svoj prvi profesionalni ugovor. Kako je kasnije jednom prilikom rekla, odluka da prvo završi školu i da se tek onda preseli u Njujork, gde će se ozbiljnije posvetiti modelingu, bila je najbolja stvar koju je mogla da uradi, a za koju zahvalnost duguje svojoj majci.

Od 2011, kada je zvanično postala lice čuvenog IMG Modelsa, Điđi piše novu modnu istoriju. Najpre je obnovila svoju saradnju sa Guess-om postavši njihova It devojka, da bi ubrzo bila angažovana kao promotivno lice brenda Desigual. Sa 19 godina Điđi je u svom portfoliju već imala velike kampanje za Tom Ford i Victoria’s Secret Pink liniju, te revije za Dolce&Gabbana, Balmain i Versace. Godinu 2014. obeležile su njene seksi fotografije u Sports Illustrated katalogu, da bi 2015. zablistala u još većem po čuvenju Pirelli kalendaru, za koji je pozirala jednom od najboljih fotografa današnjice Stivenu Mejselu.

Svoj status supermodela na najbolji način potvrdila je početkom ove godine kada je postala Maybelline brend ambasador i time se pridružila sjajnoj ekipi lepotica Adrijani Limi, Kristi Tarlington, Emili Didonato i Džordan Dan.

Pročitajte više

Prada

prada-1

Logo ove modne kuće nije bio očigledan deo dizajna kao što je to bio slučaj sa drugim modnim kućama. Na taj način kompanija je nastojala da ukaže na nedostatke prestižnog predstavljanja, zagovarajući ideju „antistatusa” ili „obrnutog snobizma”

prada-2

Prada je italijanska luksuzna modna kuća, specijalizovana za ready-to-wear modne dodatke, cipele, prtljag, parfeme, satove i slično. Osnovao ju je Mario Prada 1913. godine u Milanu, a vodio ju je zajedno sa svojim bratom, Martinom. Otuda i njen naziv – Frateli Prada (Braća Prada). Pradini počeci bili su skromni, budući da se najpre pojavila tek kao prodavnica stvari od kože. Mario Prada verovao je da ženi nije mesto u svetu biznisa, te je sprečio ženske članove porodice da učestvuju u porodičnom poslu. Ironično, Mariov sin nije delio očevo interesovanje za posao, pa je Mariova ćerka, Luisa Prada, preuzela vođenje kompanije, i vodila ju je veoma uspešno tokom narednih dvadeset godina. Njena ćerka, Miućia Prada, (Miuccia Prada), pridružila se kompaniji 1970. godine, a 1978. Preuzela je majčino mesto.

U vreme kada je Miućia nasledila kompaniju – 1978. – zarada ove kompanije iznosila je 450 000 dolara. Inovativnim i kreativnim idejama koje je uvela u dizajn, Miućia je izazvala brojne promene u ovoj modnoj kući. P12Njena prva linija rančeva i velikih torbi pojavila se 1979. godine. Torbe su bile napravljene od čvrstog crnog vojničkog najlona koji je njen deda koristio za pokrivanje kofera. Iako s početka nije zadobila veliku pažnju, usled skromnog marketinga i visokih cena, ova kolekcija je vremenom postala Miućiin prvi komercijalni hit. Drugi Prada butik otvoren je 1983. Godine u srcu milanskog šoping centra – Galeriјi „Vitorio Emanuele“ (Galleria „Vittorio Emanuele“). Sledeći značajan proizvod sa kojim je Prada stupila na modnu scenu, bila je velika najlon torba. Iste godine, Prada je svoj rad proširila na druge gradove Evrope – Firencu, Pariz, Madrid – i ne samo to. Naime, ova kompanija proširila je svoje granice i izvan područja Evrope (Njujork). P13

Linija cipela pojavila se 1984. godine, a „klasična Prada torba” pojavila se 1985., postavši senzacija preko noći. Njene elegantne linije i izrada odisale su luksuzom koji je postao Pradin zaštitni znak, iako je, na prvi pogled, ostavljala utisak jednostavne, praktične i čvrste torbe. Ženska ready-to-wear kolekcija predstavljena je 1989. godine, a njen dizajn postao je prepoznatljiv po spuštenoj liniji struka i uskim kaiševima. Pradina popularnost skočila je neverovatno visoko kada je modni svet primetio njene čiste linije, bogate materijale i osnovne boje.

Brend visoke mode, Miu Miu, kao manje skup brend, osnovan je 1992. godine, a ime je dobio po Miućinom nadimku. Miu Miu brend bio je namenjen mlađim kupcima, među kojima su bile brojne poznate ličnosti. Godine 1993. Prada je od strane Saveta modnih dizajnera Amerike (Council of Fashion Designers of America) dobila nagradu za svoju kolekciju modnih dodataka.prada-3

Muška ready-to-wear kolekcija predstavljena je sredinom 1990. godine. Do 1994. godine zarada kompanije iznosila je 210 miliona dolara, a 1995. Prada je nagrađena još jednom nagradom Saveta modnih dizajnera Amerike. Reč je ovog puta bila o tituli „dizajnera godine”. Najvećа u lancu butika, 1996. godine, otvorena je Prada prodavnica na Menhetnu i zauzimala je površinu od 5 486 metara kvadratnih. Do tada je Prada imala prodavnice na 40 lokacija širom sveta od kojih se 20 nalazilo u Japanu. Kompanija je posedovala osam fabrika i imala ugovor sa 84 drugih proizvođača u Italiji. Proizvodnja satova započeta je 2007. godine, ali je prekinuta 2012. Jedan od prvih modela, nazvan Specijalno izdanje Prada satova (Special Edition Prada Watch) proizveden je u 1000 primeraka i svaki od njih bio je obeležen rednim brojem na svojoj poleđini. Postoji i nekoliko modela sa blu-tut tehnologijom.

Poznati model nazvan je Prada The P17Link zato što je bio povezan ili je povezivao telefon koji je u to vreme takođe napravila Prada. Jedna od torbi koja nikada neće izaći iz mode jeste Pradina Safiano (Saffiano) torba. Safiano je kožna torba koja na sebi ima šaru šrafiranja koja čini torbu trajnijom i otpornijom na ogrebotine, kao i na vodu. Još važnije, safiano koža čini robu luksuznom. Ona ima dve ručke i zlatne detalje, kao i zlatni Prada potpis koji se nalazi u logu u obliku obrnutog trougla. Ova torba pojavljuje se u nekoliko oblika različitih veličina, a cena joj iznosi od 1 700 do 9 660 dolara. Falsifikati Prada stvari su česti, ali se lako prepoznaju. Desna „noga” slova R u reči Prada treba da bude zasečena pri vrhu. Iako sitan i jedva primetan, ovaj detalj je, za prave poznavaoce mode i ovog brenda, upečatljivi i prepoznatljiv.

Pročitajte više

Bottega Veneta

BTV1

U svetu mode ime „Botega Veneta“ predstavlja sinonim za ručnu izradu visokog kvaliteta, podrazumevajući najfinije materijale i stil, uvek inovativan, ali nerazmetljiv. Suprotno čvrstoj formi francuske škole, ovaj brend je predstavio mekane i fleksibilne torbe, koje su vrlo brzo postale prepoznatljive i prihvaćene na tržistu.botegatorba

Botega Veneta (Bottega Veneta, što u prevodu na srpski znači Venecijanska prodavnica) je italijanska modna kuća luksuzne robe, koja je svoj rad započela ručnom izradom stvari od kože, po čemu je i danas najpoznatija. Godine 1966. osnovali su je Mikele Tadei (Michele Taddei) i Renco Cenđaro (Renzo Zengiaro), a 2001. godine kupljena je od strane Guči kompanije (Gucci Group). BotegaVeneta svoj rad temelji na četiri principa – visokom kvalitetu, zanatskoj (ručnoj) izradi, ekskluzivnosti i diskretnom luksuzu. Sedište ove kuće nalazi se u Vićenci, severoistočnom delu Italije.

Kada je reč o izradi kožnih stvari, detalj kojim se ova modna kompanija izdvaja od ostalih, jeste specijalna tehnika – intrećato (intrecciato – pletenica, prim. prev.) – koju su razvili njeni majstori, a koja je do današnjih dana ostala zaštitni znak ovog brenda. U svetu mode ime „Botega Veneta“ predstavlja sinonim za ručnu izradu visokog kvaliteta, podrazumevajući najfinije materijale i stil, uvek inovativan, ali nerazmetljiv. Suprotno čvrstoj formi francuske škole, ovaj brend je predstavio mekane i fleksibilne torbe, koje su vrlo brzo postale prepoznatljive i prihvaćene Untitled-2na tržistu. Zanimljivo je da prvih nekoliko godina kompanija Botega Veneta uopšte nije imala svoj logo, pa samim tim ni marketinšku podršku. Uprkos tome, popularnost brenda je rasla, zahvaljujući kvalitetu izrade. Tek četiri godine nakon osnivanja (1970.) kompanija počinje sa reklamiranjem. Originalnim reklamnim sloganom – „Vaši inicijali su dovoljni” – ovaj brend je na autentičan način opravdao i afirmisao odsustvo loga i pokazao svetu mode da je moguće steći slavu i bez formalnih obeležja i javnog marketinga, čime je jasno izdvojio visoki kvalitet kao osnovni uslov uspeha.

cipelebotega

Kada su se 1990. godine Tadei i Cenđaro penzionisali, kompanija je počela da propada i da gubi na uspehu. Tek 2001. godine, sa dolaskom Tomasa Majera (Tomas Maier) na mesto kreativnog direktora, stvari počinju da idu na bolje. Te godine predstavio je svoju prvu kolekciju za proleće-leto 2002. Tomas Majer uneo je sledeće promene: uklonio je vidljivi logo sa svih stvari, naglasio je potpis intrećato tkanjem ili preplitanjem i vratio fokus kompanije na zanatsku proizvodnju. Dotadašnju kolekciju koju su činile torbe, cipele, koferi, kućni predmeti i pokloni, proširio je nakitom, naočarima i nameštajem. U februaru 2005. godine prikazana je prva ženska ready-to-wear kolekcija, a u junu 2006. godine prva muška kolekcija.

Untitled-1

U nastojanju da spreči sve veće opadanje broja stručnjaka za ručnu izradu stvari od kože, a samim tim i potpuni nestanak ovog tradicionalnog zanata, kompanija Botega Veneta otvorila je školu kožne galanterije (Scuola della Pelletteria), sa ciljem da obuči i

podstakne mlade generacije zanatlija. Ovim činom Botega Veneta odala je priznanje ručnoj izradi, naglasivši njenu neophodnost čak i u vremenu vrtoglavo brzog tehnološkog napretka. Godine 2013. zarada kompanije iznosila je oko bilion dolara. Dostupnost Botega Veneta stvari globalnih je razmera, i danas obuhvata Evropu, Aziju, Južnu i Severnu Ameriku, sa preko 140 svojih prodavnica.

Pročitajte više

VERSACE PROLEĆE/LETO 2016

31_v_w_ss16

U novoj kolekciji Donatela Versaće „naoružala se“ animal printom i krenula u akciju, a modeli za aktuelnu sezonu namenjeni su hrabrim ženama

versace 1Nema sumnje da Donatela Versaće kroz svoj rad slavi žensku moć i erotičnost, a kolekcijom za proleće/leto 2016. odlazi i korak dalje te pripadnicama lepšeg pola nudi modele koji se najbolje opisuju sintagmom urbana džungla.

Krojevi su inspirisani muškom modom, ali prilagođeni ženskoj silueti, pa je na većini modela naglašen struk, akcenat je stavljen na masivne kaiševe, a okosnicu kolekcije čine jakne koje predstavljaju esencijalni dnevni komad za svaku savremenu ženu. Popularne boucle jakne dolaze u luksuznoj varijanti izrađene od materijala visokog sjaja dok su dodatno ukrašene rubovima od svile i šifona.

Da je naglasak stavljen i na seksepil najbolje dokazuju suknje s podignutim strukom koje vizuelno izdužuju noge. Versace predlaže da ove sezone ponosno nosite komade sa moćnim animal printom koji se može odlično uklopiti u atmosferu ulica savremenih gradskih sredina.versace 2

Nisu izostali ni sportski momenti, u vidu krojeva po modelu polo majica i ležernih bluza ekstravagantnog animal printa, a neposredno pošto je predstavila nove modele na Nedelji mode u Milanu, Donatela je izjavila da je ovo kolekcija namenjena damama koje sa velikom lakoćom kombinuju sportske i glamurozne odevne komade.

Posebno se ističu strukirani sakoi ukrašeni kaiševima sa masivnom kopčom.

Zvezde ove kolekcije jesu i mini-haljine sa naglašenim strukom, zanimljivih krojeva, čija se originalnost ogleda prvenstveno u trakama na ramenima ili kukovima. Iako su izrađene od materijala u animal printu, ukrašene su i čipkom što im daje znatnu dozu elegancije.

Maksi-haljine namenjene za glamurozne događaje dolaze takođe u dominantnom animal printu, ali je zato izbor materijala dosta suptilniji, jer odabrali su tkanine lagane strukture koje lepo padaju. versace 3Kada je reč o obući, kolekcija obiluje sandalama sa platformom čiji je donji deo gumiran dok je gornji deo ukrašen masivnim zlatnim detaljima sa logotipom brenda.Čitava priča zaokružena je atraktivnim torbama različitih oblika i boja, a njihov zajednički imenitelj jeste logotip brenda.
U skladu sa namerom brenda da istakne ženski princip, i revija na kojoj su prikazani ovi modeli počela je uz numeru Transition u izvođenju Violet i prijatelja jer je reč o pesmi koja je nastala povodom Dana žena. Versace već godinama aktivno ističe potrebu za rodnom ravnopravnošću i donira novac fondaciji Equality Now.

 

Pročitajte više

Dior – brend koji je menjao svet

Christian Dior

Kreiram tako da baš svaka žena bude najlepša, rekao je davne 1947. godine Kristijan Dior, po mnogima otac visoke mode, kada je niz parisku modnu pistu poslao šokantne siluete koje smelo naglašavaju ženske obline. To je bio znak da je modna revolucija počela i da u dizajniranju odeće više ništa neće biti isto. Iako je preminuo pre 59 godina, modna kuća koju je ostavio iza sebe neprestano je rasla i od njegovog imena načinila legendu.

Photo non datée du couturier français Christian Dior (1905-1957) posant dans son atelier parisien. Né le 21 janvier 1905 à Granville, il s'installe à Paris en 1919 où il passe ses baccalauréat et étudie les sciences politiques. Ca n'est qu'en 1937 qu'il devient dessinateur chez Pïguet. En 1941 il entre comme dessinateur chez Lelong avec Pierre Balmain. En 1945 Marcel Boussac, un grand industriel du textile, lui propose de créer sa propre maison de couture, inaugurée le 15 décembre 1946. Dior présente sa première collection au printemps 1947. An undated picture shows French fashion designer Christian Dior (1905-1957) posing in his atelier in Paris. Born 21 January 1905 in Granville, France, Dior arrives in Paris in 1919. He studies political sciences. In 1937 he works for Piguet and in 1941 for Lelong with Pierre Balmain. IN 1945 Marcel Boussac, a major textile manufacturer proposes to Dior to create his own fashion house, which is inaugurated 15 December 1946. Dior presents his first collection during spring 1947., Image: 68027917, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, AFP
Christian Dior (1905-1957) 

Dior je od samog osnivanja modna kuća za koju važi nepisano pravilo – u Dioru ništa ne može da se dogodi, a da ne podigne veliku prašinu. Poslednjem u nizu iznenađenja svedočili smo početkom godine. Umesto bure komentara u rezimiranju onoga što je Dior ponudio za aktuelnu sezonu proleće-leto, samo dvadeset dana nakon predstavljanja kolekcije, u modnim krugovima zavladao je muk. Razlog – Raf Simons koji je prethodne tri i po godine obavljao posao kreativnog direktora u Dioru obznanio je da napušta ovo mesto. Sve u vezi sa ovom revijom za koju se naprasno ispostavilo da je ujedno i poslednja Simonsova za Dior, bilo je nesvakidašnje – od scenografije u dvorištu Luvra sa 400.000 veštačkih sadnica plavog zumbula, preko činjenice da je reviju otvorila izraelska tinejdžerka Sofija Mečetner koja je sa svega 14 godina postala Diorova muza, pa do kolekcije koja je viđena na pisti, a koju je sam Simons okarakterisao kao romantični futurizam.

Da li po onoj već proverenoj da najbolje što imate treba ostaviti za kraj ili u želji da nagovesti u kom pravcu je lično želeo da vodi Dior (a iz nekih razloga nije uspeo), tek Simons je nakon ove

Le couturier Christian Dior (1905-1957), en chemise blanche, photographie a son atelier alors qu'il assiste a l'essayage de ses modeles, debut des annees 50 --- French dress designer Christian Dior (1905-1957), with a white shirt, in his workshop when he attend to a fitting, early 50's, Image: 167044424, License: Rights-managed, Restrictions: Utilisation exclusivement editoriale. Droits additionnels requis pour utilisation commerciale ou promotionnelle, y compris couvertures de livres. RDA ne garantit pas les droits a l'image de la personne representee. L'image ne doit pas etre modifiee., Model Release: no, Credit line: Profimedia, Rue des Archives
French dress designer Christian Dior (1905-1957)

spektakularne revije otišao u legendu kao rok zvezda – sa reputacijom genija i publikom koja ostaje gladna njegovog talenta. Nedelje koje su usledile bile su ispunjene polemikama zašto je Simons dao ostavku, ali odgovor je ostao pod velom tajne.

Žensko telo kao kruna cveta

Zapravo, moglo bi se reći da je modni gigant koji je više od pola veka sinonim za stil, i nastao usled velikog modnog praska, kolekcije predstavljene u februaru 1947. godine kojom se tada još dizajner u pokušaju, Kristijan Dior, osmelio da svetu ponudi raskošne odevne komade koji žensku figuru pretvaraju u siluetu peščanog sata. Zaobljene linije gornjih delova ukrojenih tako da pohotno ističu poprsje, uzak, pojasevima akcentovan struk i graciozne plisirane suknje u pun krug koje su naglašavale bokove, šokirale su i oduševile modne kritičare. Ipak, mnogima od njih zasmetale su prevelike količine skupih materijala (između 15 i 25 metara podsuknji) korišćene za izradu svakog pojedinačnog komada, što je predstavljalo neukusan luksuz u posleratno vreme praznih tekstilnih rezervi. Međutim, Dior koji je silno želeo da se bavi modom (iako se po želji roditelja školovao za diplomatu) nije mario za te komentare jer je imao debelu finansijsku podršku od tekstilnog magnata Marsela Busaka sa kojim je i ušao u posao.Dior_Carol 1947

Iako je zvanični naziv te kultne kolekcije bio Corolle što je značilo kruna cveta, izraz new look pod kojim je ostala upamćena skovala je Karmel Snout, današnja glavna urednica magazina Harper’s Bazaar. U naletu inspiracije, neposredno posle ove istorijske revije održane na aveniji Montenj 30, telegramom je poslala tekst svojoj redakciji u Americi dajući mu naslov Diorov novi izgled.

New look je preko noći postigao neslućeni uspeh. Usledile su narudžbine slavnih klijentkinja: Edit Pjaf, Margot Fontejn, princeze Margarite, Eve Peron, a potom i holivudskih diva Rite Hejvort, Marlen Ditrih, Ave Gardner i Grejs Keli koja je u Dior toaleti 1955. godine primila svoj jedini Oskar.

Biznis je rastao i Dioru su bili potrebni asistenti. Ali to nije mogao biti bilo ko, već genijalci koji će umeti da isprate njegove zamisli. Izbor je najpre pao na Pijera Kardina koga je Dior upoznao još pre rata kada je svoje skice nudio njegovom studiju, a 1955. godine pridružio im se i Iv Sen Loran, mladi Alžirac sa reputacijom dizajnerskog bisera koji je bio kao stvoren za saradnju sa Diorom. Iako mu je bilo svega 20 godina, Dior mu je već 1957. prepustio dizajniranje gotovo polovine jesenje kolekcije, procenivši da je dovoljno da samo nadgleda njegove maestralne krojeve. Sudbina je uredila da to ujedno bude i (ne)zvanično prepuštanje imperije Dior mladom Loranu. Naime, te jeseni Dior je otišao na odmor u italijansku banju Montekatini iz koje se nije vratio. Srčani udar zatekao ga je za stolom dok je posle spa tretmana uživao u ribljoj večeri.

Dior posle Diora

Rihanna wearing frames from her Dior sunglass collaboration.
Rihanna

U momentu kada je napustio ovaj svet, Kristijan Dior iza sebe je imao 22 kolekcije, više od 100.000 prodatih autfita širom sveta, monobrend butike u 15 zemalja, a njegova kuća ostvarivala je zaradu od 20 miliona dolara godišnje. Zbog svega toga samo šest meseci pred smrt postao je prvi modni dizajner koji se našao na naslovnoj strani prestižnog američkog magazina Time.

Marsel Busak i menadžer kompanije Žak Rue, koji im je od početka vodio posao, morali su da reaguju brzo jer je Dior u tom trenutku već imao brojne podlinije koje su nudile najpre parfeme, a potom i nakit, cipele, torbe, šešire i luksuzne ruževe za usne, i ostvarivao je 75 odsto prihoda od kompletnog izvoza francuske modne industrije. Odlučeno je da 21-godišnji Loran nastavi tamo gde je Dior stao i to se, samo tokom stvaranja prve dve kolekcije, činilo kao pametna odluka. Već 1960. godine kada je Loran predstavio šokantnu kolekciju Beat look inspirisanu uličnom modom, usledile su salve oštrih kritika i Iv je bio prinuđen da napusti Dior. Od tada pa do danas Dior je vodilo još četvoro supertalentovanih kreatora.

Nominee for Best Supporting Actress in "American Hustle" Jennifer Lawrence arrives on the red carpet for the 86th Academy Awards on March 2nd, 2014 in Hollywood, California. AFP PHOTO / Robyn BECK
“American Hustle” Jennifer Lawrence 

Najpre je Lorana zamenio znatno konzervativniji Mark Boan koji je, uz velike finansijske turbulencije vodio brend narednih 29 godina, a zatim je novi vlasnik Diora Bernar Arno, inače prebogati trgovac nekretninama i vlasnik velikog udela u kompaniji luksuzne robe Moët Hennessy Louis Vuitton, odlučio da 1989. godine na to mesto postavi Italijana Đanfranka Ferea. Međutim, najveći trag u Dioru ostavio je tek peti po redu kreativni direktor poznat kao divlje dete britanske mode Džon Galijano čijem je izboru kumovala Ana Vintur i koji je tada parisku modnu scenu doslovno okrenuo naglavačke. Bernar Arno rekao je da bi i sam više voleo da je na to mesto došao neki Francuz, ali da talenat nema nacionalnost, te da će svet ubrzo uvideti da je Galijano vrlo sličan gospodinu Dioru.

Tokom faze Galijano, Dior je postao kuća čije su revije dizale najveću prašinu i bile najposećenije, ali i brend kojem je nametnuta etiketa teatralnosti ili, kako su mnogi govorili, genijalnosti koja nije bila nosiva, već lepa samo za gledanje. U tom smislu, moglo bi se reći da je i Galijanov odlazak iz Diora posle 15 godina bio teatralan – nakon što je vidno alkoholisan u jednom pariskom kafiću grupi mladih Jevreja uputio niz antisemitskih uvreda, najpre je uhapšen, a po puštanju iz zatvora saopšteno mu je da više nije zaposlen u Dioru.

Christian Dior Autumn Winter 2016 Ready to Wear Paris Fashion Week, Image: 276348893, License: Rights-managed, Restrictions: WORLD RIGHTS - Fee Payable Upon Reproduction - For queries contact Photoshot - sales@photoshot.com London: +44 (0) 20 7421 6000 Los Angeles: +1 (310) 822 0419 Berlin: +49 (0) 30 76 212 251, Model Release: no, Credit line: Profimedia, Uppa entertainment
Christian Dior 2016
Paris Fashion Week

Ovog leta 2016. Dior je brend u tranziciji jer je nakon odlaska Rafa Simonsa razapet između težine svog imena i pritiska javnosti koja gladno iščekuje ime novog kreativnog direktora. Među onima koji se u modnim krugovima nezvanično pominju su Edi Sliman (napustio YSL), Alber Elbaz (napustio Lanvin), Sara Barton (trenutno na poziciji kreativnog direktora modne kuće ( Alexander McQueen), te Rikardo Tiši (trenutno na čelu modne kuće Givenchy). Do tada, vođenje kolekcija na sebe su preuzeli direktori ateljea Serž Rufje i Lusi Mejer.

Tekst: Danka Grubačić

 

Pročitajte više

LOUIS VUITTON-putovanje kroz istoriju prestižnog brenda

Louis-Vuitton-Monogram-Roses-Canvas-Keepall-50-Brown-Women-Softsided-luggage-M48605-02

Ime Louis Vuitton više od 150 godina simbol je luksuza i kvaliteta koji su stvarali hrabri pojedinci sa jasnim vizijama. Evo kako je sve počelo…

Tvorac jednog od najprestižnijih brendova današnjice, Louis Vuitton Malletier, rođen je 4. avgusta 1821. godine u francuskoj pokrajini Jura, u maloj porodici zanatlija. Kako mu je majka umrla kada je imao samo 10 godina, umoran od seoskog života i od stroge maćehe jako rano je napustio dom. Vetrovitog letnjeg dana 1835. godine, četrnaestogodišnjak sa istoka Francuske peške se zaputio u bleštavi Pariz. Posle skoro 500 kilometara puta, noćenja na mestima gde bi pronalazio sklonište i obavljanja najtežih poslova kako bi zaradio koju paru da se prehrani, dve godine kasnije, stigao je u Pariz.

Luj Viton 1Po dolasku u francusku prestonicu, 1837. godine počeo je da radi kao šegrt kod proizvođača materijala za prtljag, Monsieur Marechal-a, jednog od najcenjenijih zanatlija na dvoru Napoleona III. Proizvodnja kofera smatrana je modernim zanatom i bila je veoma poštovana u to vreme. Majstori su ponarudžbini klijenata pravili kofere u skladu sa njihovim potrebama i zatim ih lično pakovali. U roku od nekoliko godina, Viton je postao jedan od najboljih majstora svog zanata u Parizu. On se izveštio i specijalizovao za pravljenje različitih vrsta kofera, a kasnije se pokazalo da se našao na pravom mestu u pravo vremelv-trunk-know-legends

Kao izrazito talentovan i vredan mladić, uskoro je počeo da dobija lične porudžbine. Sreća mu se opet osmehnula, kada je 1853. postao lični proizvođač kofera carice Evgenije, supruge Napoleona III. Ona mu je dala zadatak da napravi primerak u kome će se najlepša odeća pakovati na najsavremeniji način, a saradnja sa njom otvorila mu je put do najelitnijih mušterija. Osim kraljevske klijentele, ubrzo je počeo da prima porudžbine i od uglednog Ismail-paše iz Egipta.

PRELOMNA GODINA ZA MLADOG LUJA

Naredna, 1854. godina, za Luja je bila puna promena i transformacija na privatnom planu. Tada je sreo sedamnaestogodišnju lepoticu Clemence-Emilie Parriaux kojom se oženio 22. aprila iste godine. Nekoliko meseci nakon venčanja, napustio je radnju Monsieur Marechal-a i otvorio sopstvenu prodavnicu za izradu kofera i pakovanje u Parizu. Na ulazu njegove prve radnje pisalo je: Sigurno pakujem najlomljivije predmete. Specijalizovani za pakovanje modnih predmeta. Radnja je, kao i današnji brend koji nosi njegovo ime, bila namenjena bogatoj klijenteli prefinjenog ukusa koja ceni kvalitet i sofisticiranost .Louis Vuitton Bags set modern designer contemporray luxury trunk handbag briefcase suitcase box hat bonnet0001.jpge02817be-f82f-4ffe-b75f-23647bc7a693Large

Godine 1870. Vitonov posao je bio prekinut francusko-pruskim ratom koji je uništio Francusku imperiju. Pošto je rat završen, Luj je zatekao radnju u ruševinama, a radionica je bila uništena, oprema pokradena, a nije bilo više ni zaposlenih. To je bio trenutak kada je ponovo pokazao identičnu tvrdoglavost četrnaestogodišnjeg dečaka koji je prepešačio 500 kilometara da bi došao do Pariza, i posvetio se razvoju novog posla. Za samo nekoliko meseci, imao je novu radionicu.

Četiri godine kasnije, predstavio je potpuno nov kofer Trianon. Umesto od kože, bio je napravljen od sivog platna koje je bilo lakše, izdržljivije, otpornije na vodu i loše vremenske uslove. Još važnije, za razliku od prethodnih kofera, koji su bili zaobljeni, Vitonov kofer je bio četvrtastog oblika i znatno lakši za transport novim prevoznim sredstvima, ali i za pakovanje stvari. Drvena konstrukcija, metalni uglovi i pregrade za odlaganje odeće i pribora su još neke od novina koje su doprinele inovativnoj izradi kofera. Shvatio je da pojavom parnih mašina počinje revolucija u načinu na koji će ljudi putovati i samim tim predvideo i ukus budućih putnika. Nije pogrešio.

AMBICIOZNI PLANOVI NASLEDIKA

Vitonu se uskoro pridružio i njegov sin Žorž koji je 1870. godine ohrabrio oca da razviju posao i van granica Francuske. Pet godina kasnije, firma otvara prvu prodavnicu u Londonu, i tada se Luj sa porodicom preselio u predgrađe Pariza gde je otvorio studio, radionicu, i napravio svoj dom.

Maison Louis Vuitton. Manteau et chapeau. Manteau brun en vison Pastel Saga de Canada Furs. Chapeau blanc à voilette à pois noirs de Gilbert Orcel. Gants de pécari lavable de G. France. Bagages Vuitton. Paris, automne-hiver 1957. Mannequin : Simone d'Aillencourt. Photographie d'Henry Clarke (1918-1996), publiée dans Vogue France, Décembre-Janvier 1957-1958, p. 102. Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris. Dimensions : 6 x 6
Maison Louis Vuitton.

Danas se na ovoj adresi nalazi studio za specijalne porudžbine, Muzej kreacija Louis Vuitton i Muzej putovanja, a čitava ulica nosi naziv po slavnom brendu, i zove se Rou Louis Vuitton. Mnogi kreatori počeli su da imitiraju Vitonov dizajnerski stil, pa je on 1876. godine uveo u upotrebu bež-bordo prugasti uzorak, a dvanaest godina kasnije ovaj uzorak je zamenio damier uzorkom. Osnivač modne imperije radio je i uvodio inovacije sve do svoje smrti 1892. godine. Nasledio ga je njegov sin Žorž koji je sa istim uspehom vodio posao. Noviteti su se ređali jedan za drugim, a neka od značajnih unapređenja bile su numerisana brava sa ključićem, toaletne torbice i polumeke torbe za piknik. Toaletni kovčeži bili su opremljeni četkama, češljevima od slonove kosti ili oklopa kornjače, kristalnim bočicama koje su imale srebrne ili zlatne Georges 2zatvarače.

Značajan korak bilo je i učešće na svetskoj izložbi u Čikagu 1896. godine, da bi se proširilo poslovanje na Severnu Ameriku, a kasnije i na Daleki istok. Žorž je stvorio logo firme, ukrštena slova LV, koji je i danas aktuelan. Monogram nastao od Louis Vuitton inspirisan je motivom japanskog cveta iz kasnog viktorijanskog perioda koji predstavlja sinonim za luksuz još od prvog pojavljivanja. Lujev sin proširio je poslovanje do nivoa svetske korporacije i uskoro počeo da dizajnira i proizvodi torbe po kojima će u budućnosti ova modna kuća postati i najpoznatija. Godine 1901. kompanija Louis Vuitton lansirala je kultnu torbu Parobrod. Nakon toga, 1930. godine, dizajnirana je torba Keepall, a posle su napravljene Noe i Spiddy torbe koje se čak i danas proizvode. Luksuzna radnja brenda koja je 1914. otvorena na Jelisejskim poljima bila je najveća prodavnica opreme za putovanje u to vreme.

Tokom Drugog svetskog rata porodica Viton sarađivala je sa nemačkim okupatorima u Francuskoj, odnosno kvislinškom vladom maršala Petena. U njihovoj fabrici pravljeni su aksesoari sa motivima kvislinške vlade, i fašističke Nemačke.Po završetku rata kompanija počinje da širi asortiman proizvoda, sa akcentom na proizvode od kože. Stari modeli torbi i kofera bili su redizajnirani, a uvodi se i čitav spektar novih proizvoda. Pre svega, manjih ženskih tašni, torbi i novčanika.

PRELOMNI TRENUCI U MODERNOM DOBU

Najveću transformaciju kompanija je doživela 1987. godine kada se spojila sa proizvođačem luksuznog konjaka i šampanjca, Moet Hennessy, čime se otvara konglomerat skupocenih proizvoda poznatih kao LHVM. Konglomerat je odmah postao jedan od najvećih modnih brendova na celom svetu, a na njegovom čelu je najbogatiji Francuz Bernar Arno.

Danas je Louis Vuitton jedna od najprepoznatljivijih luksuznih brendova na planeti, i po Forbsovoj listi brendova, koju je objavio Milvord Braun, nalazi se na 29. mestu, i vredi 30 milijardi dolara.

A model presents a creation by U.S. designer Marc Jacobs as part of his Spring/Summer 2014 women's ready-to-wear fashion show for French fashion house Louis Vuitton during Paris fashion week October 2, 2013. REUTERS/Benoit Tessier (FRANCE - Tags: FASHION)
 Marc Jacobs as part of his Spring/Summer 2014

Brend je poslednjih decenija imao najveći skok popularnosti dok je na mestu njegovog kreativnog direktora bio Mark Džejkobs koji je napustio tu poziciju 2013. godine. Na njegovo mesto došao je Nikolas Geskjer kome je pošlo za rukom da očuva ugled brenda. Zanimljivo je da je kompanija Louis Vuitton više od 140 godina proizvodila samo putne  torbe i kofere, dok su prvu liniju odeće lansirali tek 1998. upravo zahvaljujući mladom Džejkobsu. On je svoju prvu kolekciju garderobe za Louis Vuitton predstavio na Nedelji mode u Parizu, a od tada je brend poznat po teatralnim modnim revijama. Spoj francuskog šika i američke praktičnosti ispostavio se kao još jedna u nizu pametnih odluka. Na Markovu inicijativu došlo je do saradnje ove modne kuće sa umetnicima kao što je Stiven Spruz koji je kreirao njihove poznate torbe sa grafitima. Nakon toga, usledila je saradnja sa Takasijem Murakamijem i Jajoji Kusamom.

Danas je Louis Vuitton simbol otmenosti, ali i ekstravagantnosti čije komade rado nose mnoge svetske zvezde. Torbe ovog brenda predstavljaju statusni simbol, a mnogobrojne kopije koje se mogu kupiti širom sveta samo su pokazatelj da gotovo svi, i bar na trenutak, žele da osete dašak glamura i prestiža koji sa sobom nosi Louis Vuitton.Natalia+Vodianova+Bernard+Arnault+Christian+UdOdeW75MEql Vuitton torbice danas imaju dugačak spisak poznatih obožavatelja koji ponosno pokazuju svoje Monogram Canvas primerke. Od mladih zvezda kao sto su Lindzi Lohan, Džesika i Ešli Simpson, Paris i Niki Hilton, Nikol Riči do dobitnice Oskara Andželine Džoli i sportske superzvezde Ane Kurnjikove – sve su one često viđene i fotografisane sa bezvremenim torbama brenda Louis VuittonIza svega toga stoji istorija koju je stvorio pojedinac sa jasnom vizijom spajanja večne elegancije sa inovativnom funkcionalnošću.

 

Tekst: Suzana Radinović

Pročitajte više

DIOR CRUISE-FRANCUSKA LEŽERNOST NADAHNUTA BRITANSKOM EKLEKTIKOM

Christian Dior Spring Summer 2017 Cruise Collection at Blenheim Palace

Model walks at the Christian Dior spring summer 2017 cruise collection at Blenheim Palace on May 31, 2016 in Woodstock, England, Image: 288323648, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, KCS Presse
Kao “mezimice” prestižnih modnih kuća, cruise kolekcije uvek su predstavljenje na neobičan način, a u skladu sa tim Dior je nedavno prezentovao modele za 2017. godinu u impozatnoj biblioteci palate Blenhiem u Londonu. Novi modeli, koji će biti u prodaji od decembra ove do maja naredne godine, nadahnuti su posleratnom modom, a na njima se mogu isčitati različiti uticaji – od engleskog sela do afričkih printova, sve ukomponovano na Diorov način.

Model walks at the Christian Dior spring summer 2017 cruise collection at Blenheim Palace on May 31, 2016 in Woodstock, England, Image: 288323581, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, KCS PresseOvom revijom, Dior se vraća na mesto zločina jer su kolekcije ove modne kuće na istom mestu bile prezentovane 1954. i 1958. kada su na poziciji kreativnih direktora bili Kristijan Dior odnosno Iv Sen Loren. Danas je Dior kuća bez imena jer od odlaska Rafa Simonsa nije imenovan novi lider brenda, pa glavnu reč vode njegovi nekadašnji pomoćnici Serž Rifje i Lusi Majer. Tako je umesto vodećeg dizajnera prava zvezda revije bila model Bela Hadid koja je nekoliko dana ranije proglašena i za makeup ambasadora francuskog giganta.

Nova kolekcija opravdala je čak i najstroža očekivanja jer Dior je ipak kuća sa impresivnom tradicijom. Naglasak je stavljen na ležernost, a svaki komad poseduje originalnost. Naglašena ramena, suknje midi dužine i široke, zabavne, zvonaste pantalone, kao i nove jakne obeležile su kolekciju u kojoj se dosta vodilo računa o zanimljivoj kombinaciji tekstura i materijala. Interesantne forme i neobični detalji privlačili su pažnju podjednako kao i ekstravagantni aksesoari. Eklektična i dinamična kolekcija spojila je na savršen način britansku ekscentričnost i francusku ležernost.

BACKSTAGE

Nekoliko sati pre početka revije, u backstage-u vladala je prava adrenalinska groznica, a sve oči bile su uprte u makeup artista Pitera Filipsa i glavnog frizera Gvidoa Palau koji dolazi iz Redken kompanije. Oni su se odlučili za jaku šminku sa posebnim akcentom na oči i zalizanu kosu, mahom podignutu u rep. To je bio potpuni kontrast u odnosu na kreacije, ali je celokupnom utisku dalo poseban šarm.

Creative and Image Director of Make-Up at Christian Dior, Peter Philips (C), applies finishing make-up touches to a model ahead of the Dior Cruise fashion show at Blenheim Palace in Woodstock, near Oxford, central England on May 31, 2016., Image: 288188303, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, AFP
Creative and Image Director of Make-Up at Christian Dior, Peter Philips (C)
CELEBRITY ZVANICE
Elitno društvo iz prvog reda nastavilo je provod na afterparty-ju VIP zvanice koje su imale priliku da prisustvuju predstavljanju nove Dior cruise kolekcije na mesto odredišta stigle su na ništa manje spektakularan način nego što je to bila i sama revija – Orijent Ekspresom.U prvom redu sedela je modna i kulturna elita, a Kejt Mara, Kejt Bekinsejl, Olga Kirilenko, Elena Perminova, Kjara Feranji i Leandra Medine samo su neke od poznatih zvanica.One su na društvenim mrežama delile svoje utiske sa modnog šoua, no nakon revije zabavi nije bio kraj.

Dior Cruise_poznati

Zvezdani party usledio je u jednom od trenutno najatraktivnijih londonskih noćnih klubova LouLou’s gde se slavilo do zore.Klub je bio opkoljen fotografima nekoliko sati pre početka zabave, ali ekskluzivna žurka bila je zatvorena za javnost i namenjena samo eliti.

 

 

 

Tekst: Ivana Nikolić

Pročitajte više
1 10 11 12
Page 12 of 12